Фотокопилка / Фотодневники / Итальянские каникулы: Русский десант

Во многих городках Сардинии стены домов разрисованы в стиле "что вижу, то и пою рисую". Сарды давно полюбили "муралес" (настенную живопись) и несмотря на появление блогосферы продолжают рассказывать о своей жизни по старинке, на стенах домов. В Стинтино (Stintino), например, по фреске сразу видно, кто в городке живет .

Местные жители занимаются не только рыбной ловлей, но и добывают знаменитые красные кораллы. Прилавки магазинчиков ломятся от "красного золота", и по цене коралловые гарнитуры нисколько не уступают золотым.

Здешнее побережье не зря называют коралловой ривьерой. Морские веера проросли тут еще со времен Геракла . По легенде, кровь из отрубленной головы Горгоны накапала в Средиземное море и превратилась в Горгонарии (8-лучевые кораллы).

У берегов Сардинии особенно много их в гротах рядом с Охотничьим мысом (Capo Caccia) и на течениях вокруг острова Asinara, который на моей карте опять был закрашен зеленым и потому тревожил душевные фибры .

Остров недавно стал национальным парком, попасть на него можно только с экскурсией, которую лучше заказывать заранее. Мне с трудом, но все-таки нашли местечко на 3-часовую прогулку в заповедник. Правда, упомянули про какую-то тюрьму, но я на радостях, что место нашлось, да еще и на парусном катамаране, на эти слова и внимания не обратила .

До отхода катамарана времени было навалом, а причал находится на пляжном курорте Пелоза (Pelosa), куда, собственно, мы и собирались десантироваться на весь сегодняшний день.

Пелоза - популярное пляжное место не только на северо-западе, но и на всей Сардинии. На карте острова оно находится на пальчике божественной ступни, у подножья местной Куш-Каи - Capo Falcone (Мыс Сокол). Из-за спокойного и мелкого моря сюда любят приезжать с детьми. Говорят еще, что здесь самая богатая палитра цветовых оттенков .

Про популярность путеводители не врут. Мы это сразу поняли по количеству народа, с самого утра, наверное, занявшего мягкие места на песке. А коралловые отмели гладкими не бывают, они всегда - трехдневной небритости...

Без ковриков на каменной щетине не полежишь. Вот парни (с сардинского флага) и пристают: купи да купи... подстилку, а еще браслеты, очки... в общем, весь местный пляжный набор. Один из них особенно был настойчив. Раз подошел, другой, третий... Думали, измором хотел взять, но, может, и просто подслушивал. После того, как его наконец послали подальше по-русски, он опять вернулся, на этот раз, чтоб рассказать о своей советской патриса_лумумбовской юности .

В 15.00 капитан катамарана взял курс на Асинару, честно подняв оба паруса, тем более, что дул попутный ветер. Экскурсантов оказалось 11 человек (я без пары). До острова - час ходу, так что все почти сразу попарно разлеглись на палубе, ну а я стала капитана пытать, почему остров называется Ослиным.

Оказалось, что остров на старых картах назывался Sinuaria ("извилистый") из-за изрезанных берегов, позже к его берегу доплыли белые ослики с какого-то терпящего бедствие корабля, и название острова постепенно трансформировалось в Asinara (asino с ит. - "осел")...

После того, как катамаран причалил к лысому берегу, нам посоветовали поменять пляжные тапочки на кроссовки, поскольку сейчас пойдем пешком... далеко... Экскурсовод извинился, что в туристском поезде нет ни горючего, ни машиниста (туристский сезон кончился), и нам придется пройтись... аж целых полтора километра.

У подножья горы с разрушенным замком еще совсем недавно находилась самая строгая итальянская тюрьма - Форнелли.

В 1885 году герцог Савойский (а позже король Италии) Гумберт I выселил всех жителей острова (эти 500 человек и основали деревушку Стинтино) и устроил здесь колонию для уголовников.

В Первую мировую ее превратили в концлагерь, и 5000 солдат австро-венгерской империи похоронены где-то на острове, в склепе. В 70-е годы прошлого века сюда привозили самых опасных преступников, мафиози с именем и инкогнито, бандитов из красных бригад и террористов... Легендарный главарь "коза ностра" Тото Риина сидел в отдельном карцере-бункере, построенном на холме в северной части острова.

К острову нельзя было приближаться на лодках или других судах ближе, чем на 500 метров. Один нарушивший запрет швейцарец был тут же застрелен. В "свинцовые годы" условия жизни заключенных были особенно невыносимы, за это и называли остров осликов-альбиносов Островом Дьявола по аналогии с известной своей жесткостью тюрьмой на берегу французской Гвианы.

Нам, впрочем, трудно было представить нечеловеческие условия, в которых жили и работали заключенные. Или нам не все показали .

Последний заключенный покинул остров 28 февраля 1998, правда, и сегодня здесь работают условно осужденные, помогают ученым пересчитывать осликов и других представителей местной фауны и флоры.

Благодаря тому, что остров больше 100 лет был "законсервирован", и никто по нему не топтался, на нем сохранились в дикой природе уникальные ее представители. Нам тоже не дали нарушить их покой, по плану экскурсии мы еще должны были успеть прокатиться до ближайшей бухты и принять морские ванны.

Поплавать дали целых полчаса. Ну а без фуршета и корма рыб на Сардинии не обходится ни одна морская прогулка. Как иначе мы могли бы рыб посмотреть?

... До берега домчали уже на моторе. Лавироваться-то дольше, чем по ветру идти. Хотя стаксель для виду все-же подняли.

Свист ветра