Фотокопилка / Фотодневники

Новогодний автопробег

В национальный парк Grand Canyon мы въехали в темноте. Наша машина одиноко неслась между высоких сосен по присыпанной снегом дороге вдоль южного ребра каньона. Попадались коричневые таблички, указывающие на обзорные площадки (view point), но что там можно увидеть в ночи? Сначала надо было найти ночлег, а деревня, обозначенная на карте, все никак себя не обнаруживала. Наконец в лесу появились светофоры, машины, домики...
Деревушка Grand Canyon Village – это сеть приютов и гостиниц, множество сувенирных магазинчиков и ресторанчиков, приютившихся на южном краю каньона. После заката жизнь кипит в барах и кафе, хотя можно хоть всю ночь стоять рядом с отелем и всматриваться в почти двухкилометровую бездну... Приближался Новый Год, и свободных мест, конечно же, не было. В 6 милях к югу от парка есть небольшой городок Tusayan в котором мы (не без труда) все-таки нашли себе гостиницу для ночлега. Ну а весь следующий день посвятили осмотру природного дива.
Не буду повторять то, что написано о Большом Каньоне... Каньон потряс и меня своей глубиной , но прочувствовать ее мне мешала толпа туристов.
Может быть, поэтому - даже бэдлендс проявили дремлющий восторг “Лепота-а-а!” ярче: там мы были одинокими путниками в звездной прерии, а взошедшее солнце осветило совершенно невиданный доселе земной ландшафт. Впрочем... фотоаппарату явно нравилось здесь больше - щелкал он не переставая . Все пленки даже еще и не проявлены.

Большой Каньон мы обсмотрели и на рассвете, и на закате, но вниз он нас не "заманил". Может, толпа виновата, может, короткий зимний световой день (трейл местами скользкий, внизу ночевать негде – мест нет и там), да и в мой телевик река отлично просматривалась . Меньше всего, мне хотелось поставить галочку: “я там (на дне) был” . Художник Bruce Aiken, картины которого выставлены в cтудии пионеров фотографии братьев Kolb, жил в маленьком домике на дне каньона 30 лет! Думаю, что всю жизнь посвящать каньону - это уж слишком, но недельку вполне стоит: чтоб акклиматизироваться перед подъемом . Многие мечтают по Колорадо на плоту (3-я категория сложности) промчаться. Вот только, говорят, что очереди на рафтинг на 2 года вперед расписаны.

Больше, чем вниз, меня тянет вниз-вбок: в западной части каньона есть одно удивительное место с райскими водопадами, где нет толпы: туда добираются пешком с рюкзаком. Вода отливает изумрудными и лазурными оттенками, поэтому живущее в этом оазисе индейское племя называет себя "людьми зелено-голубой воды" - Havasupai. Еще недавно они были самым "затерянным" племенем в США. Но их обнаружили . Теперь цивилизация пытается и этот уголок прибрать в свой кошелек: туда уже организуются вертолетные туры .

Информация:

те, кто спускаются в каньон, собираясь внизу ночевать, обязательно должны получить разрешение.
Разрешение можно не получать, если зарезервировать места в приюте Phantom Ranch Lodge: некоторые это делают за 2 года до отпуска!

Зимой северное ребро закрыто для туристов. Зато вся дорога Hermit Road вдоль южного ребра открыта для личного транспорта. Летом по ней можно ездить только на автобусах-шаттлах (бесплатно).

На западе от Grand Canyon Village каньон разглядывают с Hermit Road (длина ее - 8 миль), а на востоке - с Desert View Drive (протяженность - 25 миль)

Обзорные точки у восточного конца южного ребра обращены на запад. Там хорошо снимать восход. Поздним утром хорошо просматривается река Колорадо со смотровой площадки Mohave Point.
А закатными лучами солнца хорошо освещаются Храм Вишну и Трон Вотана с обзорных точек Hopi Point и Yaki Point.

Любителям вестернов имеет смысл прокатиться в Большой Каньон на историческом поезде! Особенно, если учесть, что летом около каньона на машине не протолкнуться .

ФОТОГАЛЕРЕЯ